Tauschst du eine 21-W-Blinkerlampe gegen eine LED, fließt kaum noch Strom: Das Blinkrelais hält die Lampe für defekt und blinkt doppelt so schnell (Hyperflash) oder gar nicht. Ein Lastwiderstand parallel zur LED zieht den Strom, den die alte Glühlampe gebraucht hat.
Gib die Bordspannung, die Leistung der Originallampe und die der LED-Lampe ein. Du bekommst den Widerstandswert, den Strom und die Wärme, die der Widerstand bei laufendem Motor aushalten muss.
So geht's
- Wähle 12 V für Auto und Motorrad, 24 V für Lkw und 6 V für alte Motorräder.
- Wähle die Originallampe: 21 W (P21W, 1156, 7440) für die Blinker vorne und hinten, 10 W oder 5 W für Seitenblinker und manche Motorräder.
- Gib die Leistung der LED-Lampe ein, die auf der Packung steht (meist 0,5 bis 3 W).
- Setz einen Widerstand pro LED-Lampe, von der Blinkerleitung nach Masse, nah an der Lampe.
So wird der Lastwiderstand berechnet
R = V² ÷ (Lampenleistung − LED-Leistung). Für eine 21-W-Lampe an 12 V: 144 ÷ 21 = 6,9 Ω, also reicht ein 6,8-Ω-Widerstand (oder der verbreitete 6-Ω-Typ). Der Rechner nimmt den nächstkleineren Normwert, damit das Blinkrelais immer mindestens den Strom der Originallampe sieht.
Bei laufendem Motor steigt die Spannung auf etwa 14,4 V, und derselbe 6,8-Ω-Widerstand verheizt im eingeschalteten Zustand rund 30 W. Deshalb gibt es Lastwiderstände für 21-W-Lampen als 50-W-Widerstände im Alugehäuse.
Lastwiderstand oder LED-Blinkrelais?
Hat dein Auto ein separates, steckbares Blinkrelais, behebt ein elektronisches LED-Blinkrelais den Hyperflash an allen vier Ecken – ohne Wärme und ohne verschwendete Leistung. Lastwiderstände sind die Lösung, wenn der Blinkgeber im Steuergerät sitzt (die meisten Autos seit etwa 2005) oder wenn du nur einen Teil der Lampen getauscht hast.
Bei Autos mit Lampenkontrolle verschwindet mit dem Widerstand auch die Warnmeldung für eine defekte Lampe im Kombiinstrument.